Методы выращивания растений

Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений, выращивае мых на грядках. Установка камер с туманообра-зующим устройством или нагревательных проводов влечет за собой применение подставок или стеллажей для горшечных культур или создание приподнятых почвенных грядок.
Если в теплице много различных культур, удобнее пользоваться горшками — их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.

Грядки
Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют. На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25— 30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выращивания альпийских растений. Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.

Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению. Другой недостаток почвенных грядок при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, — накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей, что очень трудоемко. Стерилизация почвы на месте пропариванием или с помощью химических препаратов малопригодна для садоводов-любителей. Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают, а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц. Формалин уничтожает грибные болезни, но не оказывает никакого действия на нематод.

Ограниченные системы выращивания
К ограниченным системам выращивания относятся методы, при которых корневая система растений в той или иной степени ограничена объемом сосуда.

Кольцевая культура. Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленном на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу. На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью (например, «Джон Иннес № 2» или «Джон Иннес № 3») или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение или смесь, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет б г смеси на литр воды. Основной недостаток кольцевой культуры — необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Вначале, когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой культуры означает отведение всей полезной площади теплицы (или ее большей части) под томаты. Выращивание растений в пленочных мешках. Растения также выращивают в пленочных мешках с питательной смесью на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок.
Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков. Он обеспечивает полную изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы, как постоянные грядки, а мешки меньших размеров — на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и укрепленной к каркасу теплицы проволоке.

Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.
Соломенные тюки. Выращивание растений в теплице на медленно разлагающейся пшеничной соломе можно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода заключается, как и для кольцевой культуры, в изоляции корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Способ относится к ограниченным методам выращивания, хотя горшки и не используются. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то и другое полезно молодым растениям (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43°С. Трудности в приобретении соломы и относительная сложность ухода сдерживают распространение этого метода среди садоводов-любителей. Кроме того, при его использовании невозможна полноценная эксплуатация теплицы, поскольку выделяющийся во время ферментации аммиак может повредить некоторые соседние растения. Приготовление. Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18— 27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, что сохраняет прошедшую сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 10°С. Форточки закрывают. Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки вначале обильно увлажняют, затем поливают раствором нитромела (смесью нитрата аммония с известью) из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг нитромела и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии. Во втором случае процесс длится 7—10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг нитромела, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова тщательно поливают. Второй метод ис пользуется при промышленном выращивании томатов.

Ферментация.
Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43— 54°С. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она снизится до 38°С и будет продолжать опускаться.

Для этого на поверхности тюков формируют гребень из почвенной смеси «Джон Иннес № 3» или ее эквивалента, в который и высаживают растения. Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, поскольку почва в тюках со временем немного осядет. Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо — тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.

ГИДРОПОНИКА
Сущность гидропоники состоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве. Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения. Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать на свой страх и риск.

Проточная пленочная система
Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы по форме желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25°С, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.

Другие методы гидропоники
Методы гидропоники, разработанные для промышленного выращивания растений, представляют для садоводов-любителей лишь теоретический интерес. Рассмотрим некоторые из них. Водная культура. Метод основан на использовании емкостей глубиной около 20 см, наполненных питательным раствором. Над поверхностью резервуара для поддержания стеблей растений натянута проволочная сетка с мелкой ячейкой. Питательный раствор искусственно аэрируют, регулярно контролируют величину рН и раз в две недели полностью меняют. К недостаткам метода относится сложность в обеспечении достаточной поддержки растений, а также ограниченное число культур, переносящих условия постоянного пребывания корневой системы в растворе. Субстрат, покрытый тонким слоем питательного раствора. В этом методе, как и в водной культуре используют емкости, защищенные слоем водонепроницаемой битумной краски. Иногда применяют емкости или поддоны, выстланные полиэтиленовой пленкой. В качестве инертного субстрата для наполнения емкости или поддона выбирают отмытые гравий или мелкий щебень, грубый крупновспученный вермикулит, перлит, гранулированный полистирол, лигнит или выдержанную золу. Субстрат постоянно покрыт питательным раствором, избыток которого циркулирует в системе. Регулярно контролируют концентрацию питательных веществ и величину рН раствора. При необходимости корректируют их или полностью заменяют раствор. Замена раствора стоит значительно дороже, чем его корректировка, но является более действенной мерой. При этом сразу достигается нужная величина концентрации питательных веществ. Подача раствора и дренаж обеспечивают доступ воздуха к корням, а субстрат создает необходимую поддержку растениям. Дренажный танк представляет собой упрощенную модификацию субстрата, покрытого тонким слоем питательного раствора. Метод применим для выращивания разнообразных растений. Выкапывают траншею и выстилают ее пленкой, как в случае кольцевой культуры. С боков на уровне 7—8 см от основания делают дренажные отверстия. Иногда используют уже готовый резервуар с дренажнымиотверстиями, той же глубины и ширины. В качестве субстрата подбирают вещества, обладающие хорошими адсорбционными свойствами: вермикулит, перлит, а лучше всего лигнит. Пригоден также отмытый песок, характеризующийся высокой капиллярной проводимостью. К субстрату регулярно подается питательный раствор, избыток которого удаляется через дренажные отверстия. Этот метод сокращает затраты питательного раствора, его химический анализ проводят значительно реже.